Tiong Bahru, la cité Art déco de Singapour

Mis à jour le 14 octobre 2026 · 4 min de lecture

Tiong Bahru est le plus ancien ensemble de logements publics de Singapour, une petite cité d'immeubles bas de style Art déco construite à partir de 1936 par le Singapore Improvement Trust (SIT), ancêtre du HDB. À vingt minutes à pied de Chinatown, ses balcons arrondis, ses escaliers en colimaçon et ses rues aux noms de pionniers chinois forment un ensemble unique, protégé depuis 2003. Le quartier est aussi réputé pour son marché couvert, l'un des meilleurs hawker centres de la ville, et pour ses cafés et boulangeries.

Y aller

La station Tiong Bahru (ligne Est-Ouest), sous le centre commercial Tiong Bahru Plaza, se trouve à environ huit minutes à pied à l'ouest de la cité. Havelock, ouverte en 2022 sur la ligne Thomson-East Coast, est la plus proche du marché par le nord ; Outram Park, au carrefour de trois lignes, permet de rejoindre le quartier en dix minutes et de le relier à pied à Chinatown.

Histoire : un cimetière devenu cité-modèle

Le nom combine le hokkien tiong (« tombe », « cimetière ») et le malais bahru (« nouveau ») : au XIX^e siècle, ces collines basses étaient couvertes de tombes chinoises, avec des marécages et des villages de squatters. En 1927, l'administration coloniale crée le Singapore Improvement Trust pour assainir la ville surpeuplée. Le SIT acquiert le terrain, nivelle les collines, comble les marécages et lance en 1936 la construction d'une cité de logements à loyer modéré, la première de cette ampleur à Singapour.

Les premiers immeubles, de deux à cinq étages, appliquent les principes du style « streamline moderne », version tardive de l'Art déco : lignes horizontales, angles arrondis, cages d'escalier en spirale à l'arrière, cours intérieures pour la ventilation. Ils sont d'abord perçus comme des logements chics, au point d'abriter de riches familles et, selon la tradition orale, des maîtresses de marchands, d'où le surnom de « quartier des épouses » (mei ren wo). Pendant la guerre, un abri antiaérien est intégré au bloc 78 de Guan Chuan Street. Après 1945, le SIT ajoute des blocs plus sobres. Le HDB, créé en 1960, reprend ensuite la politique de logement à une tout autre échelle (voir notre page sur le logement HDB).

En 2003, l'URA classe une vingtaine de blocs d'avant-guerre et d'après-guerre en zone de conservation. Les appartements, désormais privés pour la plupart, ont pris beaucoup de valeur, et le quartier s'est transformé dans les années 2010 avec l'arrivée de cafés et de boutiques indépendantes.

Que voir à Tiong Bahru

L'architecture

La promenade se fait sans plan, en suivant les rues Eng Hoon, Seng Poh, Yong Siak, Moh Guan, Guan Chuan, Chay Yan ou Kim Pong, toutes nommées d'après des philanthropes chinois. Les blocs les plus photogéniques sont ceux d'avant-guerre, au sud-ouest du marché, avec leurs escaliers en colimaçon à l'arrière et leurs façades courbes aux angles. Ce sont des immeubles habités : on reste dans les espaces publics. Pour replacer la cité dans l'histoire de l'architecture locale, voir notre page sur l'architecture moderne de Singapour.

Le temple Qi Tian Gong

Petit temple consacré à Sun Wukong, le Roi-Singe du roman La Pérégrination vers l'Ouest dont la fondation remonte à 1920, avant la construction de la cité. Il s'anime lors de l'anniversaire du dieu, célébré deux fois par an.

Les fresques murales

Plusieurs murs du quartier portent des fresques de l'artiste Yip Yew Chong représentant la vie d'autrefois : marché, diseur de bonne aventure, intérieur d'une maison. On les trouve notamment le long de Seng Poh Lane et d'Eng Hoon Street (voir notre page street art).

Manger et flâner

Le Tiong Bahru Market, reconstruit en 2006 sur le site du marché de 1955, réunit au rez-de-chaussée un marché humide et à l'étage un hawker centre parmi les plus appréciés de Singapour ; il est détaillé dans notre page Tiong Bahru Market. Les plats de petit-déjeuner, comme le chwee kueh (galettes de riz vapeur au radis salé), y ont leurs adresses historiques. Autour, les rez-de-chaussée des blocs accueillent boulangeries, cafés de spécialité, restaurants et quelques boutiques indépendantes de design et de livres ; certaines enseignes emblématiques des années 2010 ont fermé ou déménagé, et l'offre évolue vite. Le quartier conserve aussi des kopitiam traditionnels, où le petit-déjeuner coûte quelques dollars.

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